Nouveau ! L'album photo de Mashhad

TRES NOUVEAU : Prenez un bain de soleil dans les ruelles d' Esphahan  

Salut les amis, la famille, et les autres...

Le norooze, qu'est ce que c'est ? Je vous en ai déjà parlé, sauf que j'avais appelé ça "no rules" parce que ça sonne à peu près pareil et que c'est marrant... Et un peu vrai aussi ! Parce que, pour les jeunesses opprimées d'Iran, et principalement à Téhéran, toutes les fêtes n'étant pas à caractère religieux sont sujettes à démonstration de résistance. Par exemple, l'année dernière, le Tchahar-Chanbeh-Souri (la fête où l'on saute par-dessus les feux) a été l'occasion de faire partir en fumée les immenses posters des leaders de la révolution. Il y avait eu de nombreux échanges de cocktails Molotov et coups de feu, avec officiellement 8 morts du côté des flics. Quant au nombre de manifestants tués et emprisonnés, on ne l'a jamais trop su. A la télévision, cette année là, on avait pu voir des militants islamiques brûler des drapeaux américains, alors que les émeutes contre le pouvoir en place avaient été énormes... En ce qui concerne cette année, on ne sait pas encore, vu que les nouvelles réalistes, celles qui n'émanent pas du pouvoir, n'arrivent que quelque temps après les faits, publiées sur Internet et hors de l'Iran. Mais, apparemment les flics ont dispersé les joyeux participants assez tôt...

Donc, tout ça pour dire que le Norooze, tout le monde en parle, et tout le monde se prépare pour la grande fête. La tradition perse étant décidément tournée vers l'hospitalité, celle-ci veut que les jours qui encadrent le moment précis (qui correspond exactement au solstice de printemps ; soit cette année le 21 mars à 3h du mat), les gens soient dans la rue et suivant le cas, distribuent et reçoivent du thé et de la nourriture gratuite. Trop cool, non ?

La dernière fois que je vous ai écrit, j’étais toujours à Téhéran, il me semble ? Ah, oui, à courir après un train... A cause du trafic anarchique de la capitale, j'ai bien failli le rater, celui-là encore ! Donc, nous voilà en route, mes trois compères et moi, en direction de Meshhed ou Mashad ou ce que vous voudrez, merci de ne pas m'importuner avec l'orthographe des ville d'Iran vu que ce sont des traductions du Farsi écrit avec des lettres arabes, donc chacun l'écrit un peu à sa sauce. Pour moi ce sera Mashad, parce que ça correspond plus à ma manière de le prononcer. Accompagné de mes trois compères, Merdhad, Reza et Sara, nous prenons donc le train, en première classe siouplait, direction Mashad. Eux continueront leur route vers l'Afghanistan ; je les aurais bien suivis mais j'imagine déjà la tête de mes parents si je leur annonce que je vais faire un p'tit tour dans ce pays, pour admirer le paysage... Et puis c'est pas sûr que je trouve quelque part dans le monde une ambassade de France qui accepterait de me faire la précieuse lettre de recommandation. En arrivant, mes amis Iraniens décident de passer une journée dans la cité, histoire de faire un peu de tourisme national (pour eux). Donc, méthode Iranienne : on loue un taxi avec chauffeur à l'heure, on négocie à deux euros de l'heure, notre chauffeur a l'air très satisfait de son salaire...

Je remarque tout de suite que la bourgade est très différente de Téhéran, et même de Tabriz. A vrai dire, ça n'a même pas grand chose à voir, on se croirait dans un autre pays. Je pense, d'ailleurs, que Mashad correspond plus à la vision que l'on peut avoir de l'Iran, en tant qu'occidental n'ayant jamais mis les pieds dans ce pays. Les femmes portent à 98% le sombre Tchador. Les hommes sont pour la plupart barbus. Les habitats sont plus bas, et délabrés, hormis autour du Holly Shrine. Le Holly Shrine, c'est le coeur de Mashad. Le mausolée de l'Imam Reza, sur qui, une fois de plus, je ne pourrai pas vous raconter grand chose. Moi, vous me connaissez ? La religion, ce n'est pas mon truc... Donc j'ai tendance à m'y désintéresser par principe. Je peux simplement vous dire, à la taille du Holly Shrine et à ce que j'ai vu là-dedans, que ce doit être un type important. A vrai dire, je n'ai (une fois de plus) jamais vu un endroit pareil. Il y a au centre, une mosquée (dans laquelle je ne suis pas entré), majestueuse, au toit recouvert de feuilles d'or. Et autour, de nombreuses cours, décorées magnifiquement de faïences et de dorures. Le sol de ces cours est de marbre blanc, et au centre il y a systématiquement une fontaine, avec des lavabos pour se laver les mains et les pieds avant d'aller prier. Dans quelques jours il y a une cérémonie spéciale en l'honneur de cet Imam Reza (si quelqu'un a l'amabilité de faire ce dont j'ai la flemme, à savoir en chercher un peu plus sur le net concernant cet illustre membre du clergé islamique, ce serait génial !), c'est pourquoi la ville regorge de pèlerins, et à l'intérieur du Holly Shrine, je ne vous raconte pas le monde... Et puis les gens n'ont pas vraiment la ferveur discrète, si j'ose dire... Nombre d'entre eux pleurent, embrassent les énormes portes, ou prient. Il y a aussi des armées de fauteuils roulants, attendant là un miracle. Et puis, il y a ces étranges cortèges, qui avancent lentement et se flagellent en rythme, avec une sorte de martinet où les lanières de cuir sont devenues des chaînes de métal... Le geste n'est pas extrêmement violent, mais j'imagine qu'après une journée d'un tel auto traitement, les épaules doivent cuire... Bref, je ne suis pas vraiment à l'aise dans cet endroit certes intéressant mais très étrange. 

Nous continuons notre visite par le mausolée du poète persan Ferdowsi, que Merdhad et Reza aiment beaucoup. Ce personnage n'ayant rien à voir avec la religion, son mausolée est relativement sobre. L'illustre personnage a versifié le "livre des rois", appelé le Shahnama, qui englobe plus de 60 000 vers racontant  la mythologie perse. Pas mal, non? Plus qu'un poète, Ferdowsi symbolise à lui tout seul l'identité perse pour nombre d'Iraniens, puisque de nombreuses personnes considèrent que le Shahnama a sauvé le Farsi, la langue perse, ainsi que cette mythologie millénaire après l'invasion arabe. L'alphabet a disparu, mais la langue est restée, ce qui en fait l'une des plus vielle du monde, plus de 5000 ans !

Bref, on passe la journée à sillonner les environs, voir des mosquées et des châteaux, des choses et d'autres, mais je ne profite pas beaucoup parce que je suis crevé, la vie bien agitée et nocturne aux côtés de Merdhad m'ont refait flirter avec le manque de sommeil, je ne suis plus habitué, et je m'endors à chaque fois que l'on remonte dans le taxi... Merdhad a eu l'excellente idée de contacter un membre d'hospitality-club, une certaine Blackbanana, que nous rencontrons. Banafshhe nous invite pour une petite promenade sur un énorme rocher au centre de la ville, avec un ami à elle et son frère. Nous faisons quelques photos nocturnes, très sympas (que vous aurez peut-être l'immense privilège de découvrir bientôt sur cette adresse de choix si je trouve un photographe qui veuille bien me les numériser) et Banafshhe nous offre l'hospitalité chez ses parents pour la nuit. Banafshhe est prof d'anglais, comme son père qui est un retired english teacher, si bien que tout le monde parle anglais dans cette maison, et ça, ça fait du bien... Parce qu'à vrai dire si je m'endormais dans le taxi, c'est aussi parce que les trois amis ont parlé Farsi toute la journée, sans se soucier vraiment de moi. Et puis Banafshhe, qui fait partie d'un "panel" féministe, organise des discussions chez elle, en anglais.  Ce soir, c'est sur les droits de la femme. Malheureusement ce n'est pas très intéressant car Merdhad et Reza accaparent la conversation, allant jusqu'à en changer le thème et même décider qui doit parler ou non ! Drôle d'attitude pour des invités, j'ai l'impression de ne plus reconnaître mes amis... Et surtout je suis déçu, j'étais à l'affût de cette conversation dans ce salon, mon cahier à la main, mais il n'en est rien sorti de bon. Bref...

Le lendemain, les trois téhéranais quittent la ville pour l'Afghanistan, et moi je passe ma journée en ville, à flâner dans les rues et les café-net. Mais comme je vous l'ai dit, cet endroit ne m'inspire pas spécialement, et je tue le temps plus que je n'en profite. Ben oui, qu'est ce que vous croyez ? Evidemment qu'il y a aussi des moments comme ça. Il y a des moments où il me semble me réveiller un peu de ce rêve permanent dans lequel je vis depuis bientôt deux mois. Je rencontre Rassool, autre prof d'anglais à la retraite, qui me fait re-visiter un peu la ville, dans sa voiture, et qui évidemment me demande de l'argent à la fin. Du coup, vu qu'il joue les chauffeurs de taxi, je lui demande de me reconduire chez Bannafshhe, qui accepte de m'offrir l'hospitalité une nuit de plus.

Là, je fais vraiment connaissance avec son père, qui est vraiment un des personnages les plus intéressants que j'ai rencontrés depuis que je suis en Iran. Et puis, fondamentalement, nous partageons les mêmes idées dans la vie. Il est antireligieux, provocateur et anarchiste, du haut de ses 60 et quelques printemps ! Convaincu que le cerveau humain suit une lente évolution qui, à terme, devrait rendre l'être humain capable de vivre sans nécessité de lois, comme Kant (et moi)! Et, comme moi aussi, il pense que la violence est un élément qui retarde cette évolution. Tout ça dans un anglais absolument parfait, puisque l'homme a étudié en Grande Bretagne, avec, quand même, un délicieux accent Farsi. Je me prends d'affection, et je crois que c'est réciproque. Il faut dire que la veille, lors de la discussion il s'est sans cesse fait couper la parole, dans sa propre maison, donc il est bien content de pouvoir exposer ses points de vue. Nous parlerons très longtemps, de philosophie, de nos pays respectifs, de la scandaleuse condition des femmes en Iran justement, de son chien (je vous dis que c'est un provocateur : les chiens sont interdits en Iran, puisque considérés comme animaux impurs), de ses poules (il n'en revient pas que le coq soit l'emblème de la France), et du reste. Je suis un peu étonné que sa femme porte un petit voile sur la tête, qu'elle réajuste en ma présence. Je comprends que cela représente pour elle plus une forme de politesse à mon égard qu'une conviction religieuse. Quel étrange pays, tout de même ! Visionnez quelques images de Masshad

Le jour suivant, je vais de déconvenues téléphoniques en déconvenues... Je devais passer le réveillon avec Shabi, qui m'avait invité dans le Nord du pays, mais celle-ci, après m'avoir fait poireauter toute la journée, me donne finalement un drôle de prétexte, c'est plus possible... Et pour moi, ce n'est pas possible de passer une journée de plus dans cette ville de fanatiques, les Tchadors et barbes polluent mon espace visuel... Finalement, un peu au hasard, je prends un billet de car pour Esfahan (que certains écrivent Isfahan), la ville ayant plutôt bonne réputation, me voyant mieux passer le Norooze là-bas que dans cette ville sombre....

Dans le car, je regrette tellement que mon Minolta soit bêtement dans la soute ! Le coucher et lever de soleil sur le désert sont de purs délices visuels, ça tient de la magie, quelque chose d'aussi beau. Si vous voulez vraiment voir ça, il ne vous reste plus qu’à aller faire un tour en Iran... Comme vous le voyez, ce n’est pas dangereux et ça vaut la peine. Par contre évitez Mashad, si vous n'avez pas de pèlerinage à y faire.

Effectivement, dès mes premières minutes à Esfahan, je me rends compte que l'ambiance n'a rien à voir. Les Tchadors ont été avantageusement remplacés par des tenues plus agréables pour celles qui les portent et ceux qui les regardent. La ville est moins religieuse et plus touristique. Il y a même une auberge de jeunesse... Dans le livre, à l'accueil, je repère les noms de Julien et Amélie ! Super, je me dis, car j'apprécie particulièrement ces deux français. Malheureusement, ils ont checked out this morning, donc à priori, à moins d'un autre hasard, nous nous retrouverons début avril à Zahedan, pour prendre le train jusqu'à Quetta. Par contre, un autre français est là, et vous ne devinerez jamais... C'est un cheminot ! Et aiguilleur qui plus est ! Comme moi, il fait un tour d'un an en routard, sauf que lui, un peu à la mode d'Adrien, fait sont extrème-routard, à savoir autostop et hospitality-club, quand il ne va pas directement frapper a la porte des gens pour leur demander en live l'hospitalité... Le bonhomme est très sympa, nous passons la journée ensemble, et ne trouvons ni le temps ni l'envie de parler boulot !

Encore heureux !

Salut les terriens, et spéciale dédicace aux cheminots d'entre eux !

l'Imam Reza

23:47, dimanche 18 mars 2007 .. Publié par Mam' la vraie

Ma petite contribution de la soirée:
L’Imam Reza a été assassiné il y a 12 siècles, sous les ordres des califes de Bagdad. Les pèlerins chiites sont des millions tous les ans à venir du monde entier se recueillir dans l'enceinte sacrée qui contient le mausolée de l'Imam.
Les voyages forment la jeunesse ... et les autres aussi!

Un vrai bonheur

13:54, mercredi 21 mars 2007 .. Publié par Anonymous

je découvre ton blog aujourd\'hui (un tuyau d\'une toulousaine nommée Geneviève), c\'est un projet magnifique, et ta plume est bien agréable à lire. ce sera désormais ma bouffe d\'air quotidienne. A tout bientôt le plaisir de te lire et merci de partager tes émotions avec autant de simplicité et d\'humour!
<br>Agnès

En quelle année??

18:19, mercredi 21 mars 2007 .. Publié par Nicouette

Salut frérot!
Alors ce nouvel an, c'est ce soir?
Où es-tu pour le fêter avec tes nouveaux amis? J'espère que tu vas bien en profiter et que tu auras plein de lignes à nous écrire (pas trop quand même, parce que j'ai du mal à suivre).
Et au fait en quelle année es-tu?
Je t'embrasse trèèèèèèèès fort.

L'album photos de Masshad

18:48, mercredi 21 mars 2007 .. Publié par Mam' la vraie

Je vous recommande cet album;
Les photos de nuit sont superbes, et il y a des photos très caractéristiques.

A voir aussi, notre conteur qui se cache derrière ses hublots!

Explosé !

19:03, mercredi 21 mars 2007 .. Publié par Bernard

Tu es en train d'exploser tous les compteurs avec ton blogue. Je ne sais aps ce qui se passe, mais tu es clairement en train de faire le tour du monde des internautes en attendant de boucler le tien. Celà veut clairement dire que tous tes lecteurs apprécient tes commentaires et ont envie de les faire partager. Bravo pour cette réussite et bonne continuation.

shâhnâmeh

18:51, mardi 4 septembre 2007 .. Publié par Anonymous

le Livre des Rois comporte soixante mille distiques donc 120000 vers.
tres interessant récit, sauf que tu n'as fréquenté qu'une seule classe sociale en Iran.